Ниже несколько строк о финальной части путешествия. Да, крыть нечем, ее освещение мы откровенно закосили. Sorry.

Этот кусок маршрута заранее не вызывал особых тревог, т. к. допускал несколько альтернативных вариантов. Здесь нет таких «узостей», как паром по Нилу, или участок Мойале — Марсабит на севере Кении, которые не объедешь. А уж если там застрянешь, то надолго. В общем, возможные варианты после Танзании выглядели так:

1. Замбия — Намибия — ЮАР.

2. Мозамбик — ЮАР

3. Замбия — Зимбабве — ЮАР.

Каждый из 3х вариантов опционно включал Малави, с ее знаменитым одноименным озером, пляжами, напоминающими океанские, теплой прозрачной водой, аквариумными рыбками и шистосомой — микроскопическим паразитом, который живет в воде и иногда проникает в тело человека через кожу (жизнь человека после этого становится тяжелой, но зато короткой).

Вариант 1 самый понятный и доступный, но наименее для меня интересный — в Намибии я уже был, а на ЮАР в этом случае времени почти не остается. Мозамбик интригует, но непонятна ситуация с визами на границе, там злые менты, население не говорит по-английски, не совсем понятно, что там такого уникального, кроме сотен километров пустынного океанского побережья. Зимбабве, она же — Южная Родезия, одна из немногих стран, названная в честь своего неординарного основателя, застряла в голове давно. С одной стороны — крах экономики и туристической индустрии, инфляция временами до 100% в день, массовый исход белого, да и черного населения, полицейский беспредел, возможные проблемы с топливом, криминальная обстановка. С другой стороны — масса природных и исторических достопримечательностей, полузаброшенные нацпарки, и восторженные рассказы тех немногих, кто там все-таки побывал.

А это значит, что мы выбираем вариант номер 3 и риск подцепить шистосому.

Позади последние неожиданности Замбии — 60 баксов за превышение скорости, пост контроля за мухой це-це - шлагбаум, надпись под знаком «стоп» — «tse-tse fly control» и невозмутимый человек с марлевым сачком, высматривающих этих самых мух в салоне нашего автомобиля; уклонение от уплаты дорожного сбора на выезде из страны…

Граница Замбия-Зимбабве в районе Виктория Фоллз, наверно одна из самых экзотических в мире. Она проходит по арочному мосту, переброшенному через каньон, в котором несутся бурлящие воды Замбези, свалившиеся с более чем полуторакилометрового в ширину водопада. Посредине стадесятиметровая тарзанка-банджи - 1м=1$ США.

На погранпосту оказывается, что въезд в Зимбабве гражданам Украины заказан. Во-1-ых -100$, во-2-ых не здесь, а в ближайшем посольстве. 3 часа нытья и уговоров и как «российскому» гражданину, но по «украинской» цене мне вклеивают в паспорт 3х-дневную транзитную визу. В тот же вечер мы успеваем сходить к Водопаду. О том, что представляет собой Водопад — читайте у более эмоциональных и способных авторов. Трудно представить, как офигел в свое время Ливингстон, увидев такое после сотен километров похода по джунглям.

Виктория Фоллз — туристический город на зимбабвийской стороне оказался более чем уютным, очень европейским и дружелюбным. Умилила семья почти ручных бородавочников (в природе достаточно пугливых) деловито бродивших, в районе центральной улицы.

Проблемы с конвертацией многомиллиардных местных купюр остались в прошлом. Очень хотелось бы услышать комментарии экономистов, как в одной стране могут равноправно уживаться доллары, фунты, евро, ранды, пулы и еще пара крепких валют. «Обменки» искать не надо, да и в баре все просто и социально-доступно: виски — 1$, кола — 1$,пиво — 1$.

Наш дальнейший маршрут определен цейтнотом. Через три дня мы должны покинуть страну. Следующая остановка — Булавайо. Не успев отъехать на несколько десятков км от Vic Falls, и, успев передавить сотню огромных многоножек и черных жуков с тупым упорством переползавших пустынную дорогу, нас останавливают местные менты. Ну что ж, я примерно так себе это и представлял: документы — одни, другие, что сверху? что внутри? отвяжите, распакуйте… Дайте что-нибудь! Нет, это не коррупция, вы наши дорогие гости, но зарплату задерживают. Полчаса времени, 5 баксов денег. Немного, в принципе. Следующий шлагбаум через 50 км. Чтобы не терять время, лезу в карман за 5-ю долларами, отстегивая при этом ремень. Строгая юная леди в униформе придирчиво проверяет документы — все в порядке, но… — «вы не пристегнуты, платите штраф!». Надо отдать должное, квитанцию они выписали, на 5(!) долларов. На следующем посту я притормаживаю на сигнал остановиться, протягиваю вперед и … уезжаю. Знающие люди потом сказали, мол, этого как раз делать было не надо — у них ведь автоматы. После очередного поста не можем найти техпаспорт, видно остался там, где выписывали штраф. В голове быстро прокручиваются возможные варианты дальнейшего развития событий. Фух, нашли, завалился. Но руки вспотели.

Устало рулим по Булавайо в поисках кемпинга. Странно видеть по сторонам прилично одетых людей, супермаркеты, нестарые машины. Никаких трущоб, широкие чистые улицы, асфальт без колдобин.

На светофоре нас обгоняет «Вольво» с высунутой из окна белой рукой. Останавливаемся. «Привет. Вы откуда? А я из Севастополя». Я не спросил разрешения у Андрея публично пересказывать его историю. Он живет в Булавайо уже около 10-и лет, по собственной воле, ему там нравиться. Посмотрите на карту, почитайте о Зимбабве и… удивитесь.

Холодно. Идет дождь. Утром решаем ехать в нацпарк Матопос, время вроде позволяет. Это место знаменито необычным рельефом, причудливыми каменными глыбами, обилием носорогов и могилой великого Д. С. Родеса.

Носорогов мы не нашли и у некоторых членов экспедиции это вызвало приступ меланхолии. Приступ частично облегчила радость от счастливой находки утерянного в болоте переднего номера.

Перегон Булавайо — Бейтбридж (граница ЮАР) к счастью не дал повода продолжать описывать здесь повадки местных гаишников. Может быть потому, что мы по совету Андрея запаслись дюжиной банок колы — на раздачу.

Окончание следует.